В предисловии Юрий написал...
Еще зимой в сердцах хотел расписать "прелести" съемки цифровой камерой.
Теперь мнение несколько изменил, хотя все равно цифра – это ужасно. Но ужасно удобно.
Про цифрозеркалки не говорю. Весной народ обычно кидается покупать фотоаппараты. Бог в помощь...
Одни грибы только собирают, другие – только едят, а третьи – ищут и выискивают новые виды разных грибов. Не представляю себе такого ищущего современного грибника без фотоаппарата в руках. Можно еще зарисовывать грибы, как я делал раньше. Но это гораздо дольше и не у каждого получится. Современные компакты просты в использовании, поэтому фотоаппарат необходим современному грибнику, как и корзина.
Спор о том, что выбрать – "пленку" или "цифру", всем уже начинает надоедать, но с приходом в фотографию нового любителя этот вопрос поднимается снова и снова. Уже ясно, что возможности, заложенные в пленке, нельзя реализовать в бытовых условиях и на обычной любительской аппаратуре (нужна элитная пленка, дорогая камера, суперсканер или индивидуальная печать), да и не нужно. Тем более "цифровик" удобнее для нас, участников этого (или другого) грибного сайта. Именно удобнее, потому что фотографию делает фотограф, и хорошую фотографию можно сделать и пленочной камерой и цифровым аппаратом. Конечно, речь идет не о профессиональных аппаратах и не о дорогих цифрозеркалках, а о "цифровиках" средней категории, стоящих разумные деньги – от 300 до 800 долларов самое большое. Все, что написано ниже, относится именно к таким любительским и полупрофессиональным камерам.
Прошел ровно год, как я взял в руки цифровую камеру, взял в первый раз, и уже не вернулся к любимой пленке. Конечно, подкупает оперативность и четкость картинки. Но зато печатать на бумагу я почти перестал. Но зато репортажи можно готовить в тот же день. Зато количество кадров увеличилось раза в три. Зато кадры при съемке можно не экономить. И так до бесконечности. В целом же я доволен. Мне повезло – для съемки грибов от мала до велика FUJI FinePix S7000 очень подходит. У нее отличная сочная цветопередача, один из лучших в мире макрорежимов, замечательная эргономика и много возможностей, которых не найти у любительских камер подобного класса и подобного ценового диапазона (в настоящее время камера стоит около 550 долл.). Но я ее никому не рекомендую, недостатков у нее тоже хватает: минимальная чувствительность 200 ед., что практически не оставляет выбора, и слабый автофокус при снижении освещенности. Ну, чувствительность для леса еще можно считать подходящей, а вот с фокусировкой я намучился, и не только при съемке грибов, но и в бытовых съемках тоже. Вообще на "цифре" все другое, и подход к съемке на "цифру" тоже должен быть другим, с другими принципами и привычками.
ДЛЯ ЧЕГО
Очень сложно, но очень важно понять для чего вам нужен фотоаппарат вообще и цифровик в частности. И как вы собираетесь использовать полученные снимки в дальнейшем. На все случаи жизни камеру не подберешь, поэтому надо решить, чем пренебречь или пожертвовать. Я пожертвовал репортажной съемкой, потому что оперативное фото с цифровым компактом в руках – это отдельная песня со слезами на глазах. Мало того, что камера просыпается 0,5 сек., примерно столько же времени проходит от момента нажатия на спуск до срабатывания затвора, а потом еще столько же на сохранение кадра. Снимая портреты, например, я имел привычку нажимать кнопку через несколько секунд после предупреждения, что вылетит "птичка", когда субъект чуть-чуть расслабится. В это время снимаемый часто начинает моргать, но на пленку я успевал снять до этого момента, с цифрой такой номер почти никогда не проходит. А полуприкрытые глаза лишь изредка выражают момент высшего наслажденя, обычно же просто портят всю работу. Помню, снимали в День города ветеранов "скрытой камерой".
Фото Veteran.jpg
Я все выставил на пленочном Пентаксе – выдержку, диафрагму, глубину резкости - медленно прошел мимо, остановился на миг, вскинул камеру, кадрировал зумом, затаил дыхание, снял и пошел дальше, пенсинеры даже не заметили. Такой же номер у моей знакомой с цифровиком не прошел. Пока работал автофокус, а потом зум и затвор, ветераны высказали ей все, что думают по поводу "несанкционированной съемки". Поэтому, если такие репортажные съемки для вас важны, выбирайте камеру, по крайней мере, с возможностью серийной съемки, что поможет не упустить момент. Но и здесь тормоз – сохранение отснятой серии займет время, исчисляемое минутами, в которое нельзя продолжать съемку. Еще я пожертвовал компактными размерами камеры - FUJI S7000 по внешним геометрическим размерам - вовсе не компакт и в карман никак не помещается. И еще я пожертвовал широким углом, всегда снимал с фокусным расстоянием F=28 мм, а у FUJI S7000 немного длиннее, F=35 мм. Пустячок, а неприятно, но в масштабе изображения при макросъемке имеем выигрыш.
МАКРО
Сколько помню, всегда чувствовал себя в душе "макрушником". С тех пор, как взял в руки фотоаппарат. Не то, чтобы кроме макро ничего больше не снимал, просто всегда интересовался крупной съемкой мелких предметов. Для такой съемки "Зенитом" я специально купил советский макрообъектив "Волна-9" (F=50 мм), который потом пригодился для грибов. Через него можно было снять предмет длиной 55 мм во всю длину кадра пленки (36 мм). Для сравнения: Пентакс с фирменным макрообъективом Pentax FA Macro (F=50 мм) позволяет фотографировать размер 35 мм, т.е. практически снимает в масштабе 1:1, а FUJI S7000 при паспортном расстоянии 1 см от передней линзы дает возможность в режиме "супермакро" снять почти вплотную размер 28 мм на всю длину своего кадра. Кто не собирается снимать плесени или всякую грибную мелочь, может не обращать на эти строки никакого внимания: любой "цифровик" и с 10 см нормально снимет крупный Белый гриб. Но из этого нужно сделать по крайней мере два вывода для выбора цифровой камеры.
Во-первых, при намерениях заниматься очень мелкими грибочками (или другими объектами) надо обращать внимание на минимальное расстояние съемки (масштаб съемки или размер объекта в кадре) и фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние F, тем шире угол охвата, значит, тем больший объект (размер) может поместиться в кадре при одинаковом минимальном расстоянии съемки. Грубо говоря, при съемке с 1 см объективом с F=35 мм получается лучшее макро и бОльший масштаб, чем у объектива с F=28 мм.
Во-вторых, хотя всюду пишут, что для печати снимков размером не больше 10Х15 см разрешение матрицы выше 5 Мп практически не нужно (добавлю: для печати с полного кадра, тогда это верно), но это неверно для творческого фотографа и грибника.
РАЗРЕШЕНИЕ
При всей строгости кадрирования во время съемке (т.е. точного определения границ кадра), при домашнем просмотре все равно мне что-нибудь не понравится, и приходится что-то лишнее отсекать. И вот уже от 5-6 Мп после обрезки остается 4 или 3 Мп. Но и этого хватит, чтобы напечатать небольшой размер 10Х15 см, именно благодаря тому, что исходный кадр был многопиксельный, с матрицы высокого разрешения. Аналогично можно вырезать среднюю часть кадра (800Х600 точек) для отправки на сайт, т.е. многопиксельный кадр позволяет как бы увеличить снятое изображение, и значительно. Для FUJI S7000 при хорошей резкости можно вырезать 1/9 часть кадра (в красной рамке). Хотя теоретически детализация (передача мелких деталей) у пленки выше, чем у современных полупроводниковых матриц (указывают разные эквиваленты требуемой матрицы, чтобы сравняться с пленкой, от 15 Мп до 35 Мп), но за счет четкости изображения цифровая картинка выигрывает.
А грибнику высокое разрешение матрицы дает возможность рассмотреть на мониторе мельчайшие подробности и детали снятого гриба. Это чрезвычайно полезно и для опознания, и для описания, ведь не на все детали сразу обратишь внимание. Хотя бы потому, что просто не знаешь, на что надо внимание обращать у незнакомой находки. Матрица размером 8 Мп дает больше возможностей для творческой работы, чем 5 Мп или 3 Мп. Поэтому высокое разрешение матрицы весьма полезно, если вы дотошно будете изучать найденные грибы или просто творчески работать со своими фотографиями. А занизить высокое разрешение на камере всегда можно. Я снимаю FUJI S7000 с разрешением 6 Мп и геометрическим размером матрицы 1/1,7 дюйма дюймов. Оказывается, последнее тоже очень важно.
ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Глубина резкости (по научному - глубина резко изображаемого пространства, ГРИП) – это расстояние вдоль оси объектива, в пределах которого предмет будет выглядеть резко. Для макросъемки очень важный параметр, имеющий в этом режиме значения всего несколько миллиметров. Каждый сталкивался с этой проблемой: передний край шляпки гриба в резкости, а дальний совершенно размыт - не хватает глубины резкости. Глубина резкости увеличивается с числовым увеличением диафрагмы. Поэтому макросъемку надо выполнять в режиме с приоритетом диафрагмы или со штатива с максимальной числовой диафрагмой (8, 11, какая есть наибольшая у объектива "цифровика", у пленочного аппарата – 22, 32).
Менее известно, что глубина резкости напрямую связана с физическим (геометрическим) размером матрицы "цифровика" и пропорциональна этому размеру. Не в каждом обзоре фотоаппаратов упоминаются физические размеры матрицы. Современные матрицы "цифровиков" выпускаются нескольких типовых размеров. Примерный набор таков. Самые маленькие матрицы обозначают размером 1/2,8 дюйма, побольше - 1/1,8 дюйма, средние - 2/3 дюйма, а еще бОльшие, примерно 22Х15 мм и более имеют дорогие цифрозеркалки. Но все это меньше стандартного пленочного кадра 24Х36 мм (соответственно примерно в 7, в 5, в 4 и в 1 ? раз). Это означает, что самые простые цифровые камеры с наименьшей матрицей 1/2,8 дюйма будут иметь (при одинаковых настройках) глубину резкости в 7 раз большую, чем любой пленочный аппарат. Вот такая камера и подошла бы больше всего для макросъемки. Если бы не остальные ее недостатки, в том числе, получаемое качество картинки. Поэтому, как везде в жизни, надо идти на компромисс. Моя камера FUJI S7000 имеет матрицу 1/1,7 дюйма, т.е. глубину резкости почти в пять раз большую, чем у макрообъектива Пентакса.
Это и можно наблюдать на спичках, расставленных через каждый сантиметр вдоль линейки. Слева – цифровое фото, снятое с диафрагмой 2,8, а справа – скан с Пентакса при диафрагме 16. Точно так же, ползая с разных сторон вокруг грибов перед съемкой, надо помнить о ГРИП и использовать ее творчески (т.е. не всегда на максимум, иногда надо красиво размыть фон). Увы, оценить ГРИП и даже просто небольшую нерезкость на "цифровике" практически невозможно. На пленочной зеркалке вся резкость была прекрасно видна на матовом экране видоискателя, можно было навести резкость на любой край шляпки, у цифровика ничего подобного нет. Мне помогает только опыт работы с грибами, когда я на глаз оцениваю плоскость, в которой должны находиться "резкие" грибы.
ФОКУС
Другими словами, все грибы, которые вы хотите видеть резкими, и центральные, и крайние, и стоящие, и лежащие, должны быть на одинаковом расстоянии от центра объектива. Надежда на автофокус слабая. Он, бывает, ошибается самым непонятным образом. Надежный автофокус бывает только в стандарных условиях и при ярком освещении (если нет дополнительной лазерной подсветки, как у Sony). В остальных случаях надо обязательно делать дубли – конечное качество фотографий "цифровика" достигается количеством отснятых кадров. Или переходить на ручной режим наводки резкости, что со стороны напоминает мучительные страдания с непереводимой игрой слов. Потому, что точно навести резкость ни по экранчику, ни по видоискателю невозможно. При определенном опыте – что-то получается. Опять-таки – делайте дубли, берите количеством. Кроме того, значительно удобнее наводить ручную резкость кольцом объектива, а не нажатием кнопки или рычажка-качалки. На это обратите внимание при покупке. У FUJI S7000 есть такое кольцо, ручную наводку по электронному видоискателю научился делать молча примерно через полгода, ручной фокус использую в 80% случаев съемки грибов. Из отснятого материала примерно одна треть – на выброс.
ПРАВДА ЖИЗНИ
Уверен, что есть правда документальная и правда художественная. Первая правда – это просто документальный репортаж, без прикрас и ретуши, с огрехами и лишними внедрениями. Вторая – правда измененная или придуманная художником, но так умело, что она вызывает доверие потребителя. У меня по этому вопросу были долгие споры с моим сослуживцем Виктором Михайловичем Щипановым, тоже фотолюбителем, человеком многогранным и интересным. Я до сих пор уверен, что фотограф вправе ретушировать, впечатывать, создавать композицию и т. д. Но так умело, что зритель должен поверить – так было или так может быть. При печати с пленки тоже можно было впечатывать, маскИровать и т. п., просто цифра значительно расширила эти возможности. Настолько расширила и облегчила, что это стало ее громадным преимуществом. Перенося такие взгляды на изображение грибов, я допускаю пересаживание, создание фона и сильную доработку на компьютере (улучшение резкости, цветокоррекция, ретушь, просветление теней, затирка мешающих деталей и др.). Все – для более полного раскрытия замысла автора. Главное - делать это достаточно профессионально. Не годится, например, переставлять гриб, растущий в темном ельнике, в светлую траву, из хвои - на опавшие листья, это будет художественной ложью и приведет других грибников к любопытным "открытиям" или просто введет их в заблуждение. Обычно я ставлю композицию на том же месте, где гриб растет. Снимаю, как правило, со штатива и без вспышки.
Дома обрабатываю снимки на компьютере. Почти все. Цифровая фотография позволяет улучшать картинку и не надо от этой возможности отказываться. У грибов, лежащих на столе, например, часто заливаю фон одним равномерным цветом.
ИТОГИ
Взвесим все "против" и "за".
У цифровой камеры – низкая оперативность съемки (после долгой работы с пленкой смириться с этим трудно), невозможность ручной наводки резкости (эти мучения с видоискателем нельзя назвать наводкой), невозможность оценки глубины резкости (размытый фон при малой глубине резкости тоже бывает иногда нужен), встроенный объектив с большими искажениями в макро ("бочкообразность" хорошо видна при съемке клеток, а макрообъектив для Пентакса дает идеальный на глаз рисунок), заметны хроматические полосы на границе светлое-темное (практически их нет у пленочных аппаратов), цветопередача, как правило, требует коррекции (с пленки печатаем, не думая об этом), узкий динамический диапазон (требуется компьютерное высветление теней).
И все это безобразие пересиливается только одним триединым фактором – удобством. Удобством оперативного просмотра отснятого материала, удобством пересъемки явных ошибок сразу на месте и удобством обработки картинки на компьютере. Поэтому для грибника-фотолюбителя решение о выборе камеры, цифровой или пленочной, является более простым, чем кажется. Главным здесь являются удобства использования, а в этом цифровые камеры выигрывают явно. Во-первых, в лесу не нужна рекордная оперативность съемки (кроме случаев необычайного солнечного освещения), но нужна оперативность получения изображения, особенно, если вы планируете использовать "картинки" в интернете.
Во-вторых, всегда полезно просмотреть фотографии грибов сразу после прихода домой, пока еще свежи впечатления и пока не сгнили в холодильнике собранные экземпляры, полезно проверить на большом экране незамеченные в лесу детали. И не надо дожидаться, когда закончится недоснятая пленка, а потом ее проявят. Можно заснять множество разных деталей крупным планом, в разных ракурсах. Пленку на это тратить было жалко.
Для съемки мелких грибов, выбор камеры должен учитывать ее хороший макрорежим. Надо обратить внимание на минимальное расстояние съемки в совокупности с фокусным расстоянием объектива. Для макросъемок подходят камеры с достаточно высоким разрешением матрицы, если вы хотите рассматривать увеличенное фото гриба.
Достаточную глубину резкости при макросъемке обеспечат практически все современные цифровые компакты, более качественную картинку – те, у которых больше матрица. Выбирайте камеру с уверенным, хорошо зарекомендовавшим автофокусом. И обязательно с возможностью ручной фокусировки и других ручных настроек.
Качество конечного результата "цифровика" в сложных лесных условиях достигается количеством дополнительно отснятых кадров. Чего, кстати, нельзя себе позволить на пленочной камере. Поэтому следует приобрести большую карту памяти (512 Мб) для кадров-дублей и дополнительный блок питания (аккумулятор).
Доработку почти каждой фотографии следует проводить на компьютере. Надо овладеть основами улучшения картинки в каком-нибудь фоторедакторе. Эта возможность – один из главных плюсов цифровой камеры. Для воплощения художественного замысла и создания красивой художественной фотографии, можно использовать много хитроумных способов, которые придумаете самостоятельно. Желательно, чтобы самое документальное фото было выполнено со вкусом и красиво, совместив информативность с художественностью.
Надеюсь, мой опыт кому-нибудь да поможет.
С уважением,
Юрий С.
04 04.2005,
Мытищи,
Россия.
Смотрите также другие статьи по проблемам фотографии:
